AA. VV Buenos Aires, tra Storia, calcio e tango

Dopo aver esplorato la vastità del Nord e del Sud dell’Argentina (almeno in parte), arriviamo a Buenos Aires, la capitale, tanto cara a Jorge Luis Borges che la definì “eterna come l’acqua e l’aria” ¹, dove la storia dell’Argentina si manifesta in ogni suo aspetto, dall’indipendenza dalla Spagna, al Peronismo, alla guerra per le Isole Malvinas: guai a parlare di Isole Falkland! La città è piena di cartelli e striscioni “Las Malvinas son argentinas” e in tutto il Paese non mancano gli omaggi ai caduti.

La tomba di Evita Peròn, sepolta dopo mille peripezie (la salma stette per un periodo anche a Milano) al Cementerio de la Recoleta, elegante quartiere della capitale, è tutt’ora piena di fiori. Il suo ruolo nella storia argentina è sicuramente più complesso di quanto mostrato nel musical con Madonna, Evita (che però a soli dodici anni mi ha permesso di accostarmi alla vicenda), così come la figura di Juan Domingo Perón ha molte ombre e non solo luci, come mette ben in luce L’esame² di Julio Cortazar. 

Un clima politico e sociale certo destinato a peggiorare, sfociando in quella tragedia collettiva dalla quale è impossibile scindere la storia di Buenos Aires e dell’Argentina tutta: la tristissima storia della dittatura militare e dei ben trentamila desaparecidos, soprattutto giovanissimi. Se visitate l’ESMA, una scuola militare divenuta uno dei più famigerati ed efficienti campi clandestini, resterete stupiti dall’età dei detenuti, mediamente inferiore ai trent’anni.

Una generazione spazzata via e ingannata per sempre, spesso gettata in mare coi “voli della morte” in partenza dall’aeroporto di Newbery, vicino al quartiere Palermo.

Una generazione sottratta alle proprie famiglie, che però, attraverso le Madres de Plaza de Mayo, non ha mai smesso di cercare, così come ora fanno i nipoti. Perché non di rado le donne arrestate, se incinte, venivano tenute in vita giusto il tempo di partorire per poi dare il bambino a famiglie di militari della giunta o comunque vicine al regime. Tocca come poche altre cose vedere queste madri che ogni giovedì (ma non solo) si riuniscono davanti alla Casa Rosada o altrove per chiedere la verità, incuranti della manganellate prese in passato (iniziarono i loro incontri nel 1977, con Jorge Videla ancora al potere), con i loro fazzoletti bianchi in testa.

Il loro faticoso percorso è raccontato, tra gli altri, da Massimo Carlotto ne Le irregolari³. “Se lo llevaron”, “se lo sono portato via”, “se la sono portata via” sono le frasi più comuni nei ricordi delle Madres. Vite cancellate, ricordate però anche lungo le strade, dove targhe a terra, come pietre d’inciampo, ricordano chi lì viveva e studiava, e che è scomparso “Por el terrorismo de estado”, “per mano del terrorismo di stato”. Così, senza mezze misure. Perché Buenos Aires e l’Argentina tutta non sono posti da mezze misure.

Per certi versi infatti la città che emerge dall’interessante A Buenos Aires con Borges⁴ di Stefano Gallerani ha qualcosa di metafisico e monumentale che descrive solo in parte la capitale. Perché è vero, Buenos Aires è una città elegante, dalle maestose Avenidas e piena di storia. Ma è anche il centro di ogni protesta, da quella della Madres alle ultime, recenti, verso il presidente Javier Milei. È il posto in cui quando ci sono scioperi si paralizza il Paese. È dove si coglie concentrata la vitalità degli argentini, come la passione per il calcio, da cui non erano immuni scrittori come Osvaldo Soriano.

Tifoso accanito del San Lorenzo come Papa Francesco, con Fútbol. Storie di calcio⁵ha regalato eternità a campioni e sconosciuti. Buenos Aires ha tantissime squadre in prima categoria e praticamente ogni barrio ha la sua. È una passione difficile da comprendere forse, e che non si limita all’amore (certo smisurato) per campioni come Diego Armando Maradona.

Visitare la Bombonera, nel quartiere popolare de La Boca, e magari assistere a una partita, emoziona anche chi non ha la minima idea di cosa sia il fuorigioco (e continua a non averla) e per puro caso si ricorda che nel calcio si gioca in undici per squadra, fidatevi.

La cosa bella di Buenos Aires è che aree come la Boca e San Telmo, pur essendo centrali, non sono ancora (e si spera non lo saranno mai) gentrificate. Il pensionato legge il giornale al bar con a fianco il turista o il giovane argentino, in un’armonia che in Italia nelle città d’arte sembra perduta. Un’armonia accompagnata dal ritmo del tango. Le milonghe (intese come sala da ballo) sono diffuse, ma soprattutto il tango come genere musicale si mostra in continua evoluzione. Ci sono mostri sacri come Astor Piazzolla, ma nei frequenti festival musicali (non di rado gratuiti) c’è tantissimo spazio per chi vive il tango secondo la sensibilità sonora di oggi, come i Dock Sud e il loro electrotango.

E poi c'è il Rock Nacional, tra i cui esponenti storici troviamo i Soda Stereo.

Buenos Aires sembra vivere sulla sua storia senza restarne intrappolata, cercando di guardare al futuro, fiera della sua cultura (musei come il Malba lo dimostrano) e sempre con la guardia alta nei confronti delle ingiustizie.

Piena di vita ed energia, e in cui sembra ancora di vedere passeggiare, alla sera, Osvaldo Soriano e Luis Sepúlveda⁶.

Libri citati

1.       Quaderno San Martin, Jorge Luis Borges, Mondadori

2.       L’esame, Julio Cortazar, Voland

3.       Le irregolari, Massimo Carlotto, edizioni e/o

4.       A Buenos Aires con Borges, Stefano Gallerani, Giulio Perrone Editore

5.       Fútbol. Storie di calcio, Osvaldo Soriano, Giulio Einaudi Editore

6.       Ultime notizie dal sud, Luis Sepúlveda, con fotografie di Daniel Mordzinski, Ugo Guanda Editore